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아일랜드보다 더 양극화된 이미지를 가진 나라가 있을까? 이 나라는 기아와 동의어였다. 1847년의 엄청난 기근은 8백만 인구의 2백만 명을 죽이고 이민선에 2백만 명을 태웠습니다. 지금은 안돼. 1990년대부터 2000년대 초까지의 10년간의 기적은 더블린 사람들을 세계에서 가장 부유한 시민으로 변화시켰다. 이 나라는 항상 나에게 피를 떠올리게 했다. 영국 식민통치에 맞선 독립전쟁과 IRA의 테러 때문이었다. 하지만 내부적으로는 매우 친절한 나라입니다. 그것은 심지어 [Lonely Planet]에 의해 '외국인에게 가장 친절한 사람'으로 선정되기도 했다.

유럽에서 가장 큰 대로 중 하나인 오코넬 거리는 이러한 모든 행사의 현장이 되었다. 그곳에 서 있는 '더블린의 첨탑'은 하늘로 치솟는 더블린 시민들의 자부심을 상징한다. 원래 이 장소에는 넬슨 기념비가 있었는데, 이것은 시민들에게 꽤 무례했다. 상인들은 교통 체증을 일으키고, 애국자들은 영국의 식민통치를 상기시키며, 시인 예이츠는 "전혀 예쁘지 않다"고 불평했다. 결국 넬슨은 1966년 부활절 봉기 50주년을 기념하기 위해 전 IRA 회원들에 의해 산산조각이 났다. 1990년대에 더블린 시민들은 오코넬 가의 주요 거리로 들어갔고, 국제 대회를 통해 2003년에 스파이어를 건설했다. 첨탑은 또한 아일랜드가 식민지 강대국인 영국의 국민소득을 능가했던 시대의 상징으로 인식되고 있다.

"저는 항상 더블린에 대해 씁니다. 내가 더블린의 중심부에 도달하면, 나는 세계 모든 도시의 중심부에 닿는다. 전체는 디테일에 있다. 22세에 더블린을 떠난 소설가 제임스 조이스는 트리에스테, 취리히, 파리 사이를 오가며 여생을 보냈다. 하지만 작가로서의 그의 영혼은 항상 고향인 더블린에 남아있었다. 그의 걸작들 [Dubliners (1914)]와 [Ulysses]는 마치 그곳에 있는 것처럼 여러분을 20세기 초에 더블린으로 데려갑니다. 세인트 스티븐스 그린, 그래프턴 스트리트, 템플 바, 오코넬 스트리트, 우체국…. 오늘날에도 이 도시에서 제임스 조이스의 발자취를 따라가는 것은 어렵지 않습니다. '제임스 조이스 센터'에서는 이 위대한 작가를 기리는 강의와 워크숍을 찾을 수 있고, 걷기 여행 프로그램에 참여할 수 있다. St Stephen's Green'에 있는 그의 동상은 그가 다녔던 대학을 마주보고 있다.

1976년, 더블린 북쪽 해안의 클론타프에 있는 마운트 템플 학교에 다니는 14살의 래리 멀렌은 학교 게시판에 모집 공고를 올렸다. 멤버들이 한 명씩 래리의 부엌에 모였다. 밴드의 이름은 무엇으로 해야 할까요? 당연히, 그것은 리더의 뒤를 이어 '래리 멀런 밴드'가 되었다. 영광은 단지 10분이다. 그때 부엌 문이 열리고 '보노'가 나타났다. 이것은 후에 전설적인 밴드 'U2'가 되는 멤버들의 첫 만남이었다. U2는 'Oh Danny Boy'와 같은 포크 음악이 아닌 락으로 아일랜드를 세계화했다. 게다가, 보노의 당당한 사회적 주장은 밥 겔도프와 시네이드 오코너와 함께 아일랜드 록 스타들이 그냥 록 스타가 아니라는 것을 증명했다.

더블린에는 U2의 흔적을 찾는 팬들의 순례가 이어지고 있는데, 'U2 월'은 여러 팬들이 함께 그린 거대한 그래피티 벽화가 순례의 중심지이다. 또한 U2가 옛날에 공연을 했던 워터프런트 록 카페와 그들의 녹음 스튜디오 하노버도 근처에 있다. 더블린 시절 U2가 많은 콘서트를 열었던 민들레 시장은 쇼핑센터가 되었지만 벽 한쪽에 있는 락앤워크래치 마크는 그 시절을 떠올리게 한다. 아일랜드에서 가장 높은 빌딩이 될 U2 타워는 2011년에 완공될 예정입니다.

 

이제, 많은 사람들이 '더블린'이라는 단어를 들을 때, 그들은 거리에서 기타를 치고 노래를 부르는 자유로운 음악가들을 떠올린다. 영화 [한때]는 버스커라고 불리는 길거리 예술가들을 세상에 소개하는 데 중요한 역할을 했다. 이 작은 음악 영화는 작은 극장에서 상영되었고 입소문을 탔다. 더블린의 버스커들을 가장 쉽게 볼 수 있는 곳은 그라프톤 가에 있다. 여러분은 음악가들뿐만 아니라 마술사들과 공연 아티스트들과 같은 다양한 장르의 공연자들을 만날 수 있습니다. 데미안 라이스 같은 이 곳에서 온 음악가들 때문에 전세계에서 온 젊은 음악가들이 이곳에 오는 경우가 적지 않다.

1927년에 문을 연 Bewley's Oriental Cafe는 이 도시의 상징이다. 2004년 10월 폐업 소식이 알려졌을 때 더블린 시장과 다른 사람들은 폐업 소식을 지키기 위해 캠페인을 벌였다. 카페 내 소극장에서 열리는 카바레, 재즈, 코미디도 인기다.

거기에는 공통된 오해가 있다. 아르헨티나 사람들은 탱고만 연주하고 쿠바 사람들은 살사만 좋아하고 한국인들은 장구만 연주한다. 더블린의 젊은이들은 흐릿한 민속악기를 즐길 수 없다. 우리 밴드 'Second Moon Bard'가 아일랜드 음악과 사랑에 빠졌듯이, 그들 중 일부는 미국 음악과 사랑에 빠졌다. 앨런 파커의 영화 [The Commission]은 1990년대 초 흑인 소울 음악에 열광하는 더블린의 젊은이들을 묘사한다.

"유럽의 아일랜드인들은 흑인입니다. 더블린 사람들은 아일랜드에서 흑인이다. 그리고 여기 더블린의 북부인들은 흑인입니다." 로디 도일의 소설을 원작으로 한 이 영화는 더블린 북쪽의 가상의 마을인 배리타운의 가난한 노동자 계급 젊은이들을 솔직하고 코믹하게 묘사한 것이다. 저자가 교사였던 킬바락의 분위기와 매우 흡사하다고 한다.

진짜 더블린 사람을 만나려면, '펍'에 가보세요. 이것은 모든 여행자에게 전해 내려오는 것과 같은 계명이다. 잔주름 너머로 친절하게 웃는 사람들로 가득합니다. 실제 음악가들의 라이브 공연도 있고, 끝났다고 생각할 때 다시 시작하는 노래들도 있다. 이 모든 것이 맥주 때문에 가능합니다. 칡처럼 검고 거친 건장한 맥주 덕분이다.

더블린의 세인트 제임스 게이트 양조장에서 처음 양조된 기네스는 아일랜드의 건장한 맥주와 동의어가 되었다. 진한 거품으로 유명한 이 맥주는 아일랜드에서 가장 잘 팔리는 알코올 음료입니다. 그리고 술집에서 술꾼들이 사소한 상식을 가지고 서로 다투는 것을 보고 만들어진 '기네스 기록'은 음반 문화의 아이콘으로 자리매김했다. 기네스 매장 근처에 위치한 '기네스 스토어 하우스'는 고층빌딩이 많지 않은 더블린 시내를 바라보며 맥주를 마실 만한 가치가 있는 관광 명소이다.

우라사와 나오키의 만화 마스터 키턴에서 주인공은 옥스퍼드대에서 고고학을 전공하고 영국 특수부대 SAS에서 근무한 보험회사 로이드의 연구원이다. 그는 연구를 위해 전 세계를 여행하고, 가끔 영국과 뗄 수 없는 아일랜드 섬에 나타난다. '위선의 연합 잭'에서 그는 전직 IRA 요원을 따라다니며 북아일랜드에서의 영국의 잔혹행위를 규탄한다. 그리고 '불과 얼음'에서 그는 더블린 시내의 메리 스트리트에 온다.

도쿄 올림픽 금메달의 도난을 추적하는 동안, 키튼은 두 육상 영웅들 사이의 긴 싸움이 그 뒤에 있다는 것을 알게 된다. 벨파스트에서 자란 영국 지주의 아들인 찰스 파이온먼과 북아일랜드 출신의 브라이언 히긴스가 그 파티입니다. 그러나 아일랜드 사람들이 운동에 특별한 애정을 가지고 있다는 것은 사실인 것 같다. 1956년 멜버른 올림픽에서 1,500미터에서 우승한 론 델라니는 1932년과 1992년 사이에 아일랜드의 유일한 올림픽 금메달리스트인 국가적 영웅이다. 그는 또한 더블린 시민들로부터 '더블린 시의 자유'를 받았다. 승자의 특권 중에는 '도시의 공유 목초지에 양을 방목할 권리'가 있다. 또 다른 우승자인 보노는 실제로 양들을 세인트루이스로 데려왔다고 말했다. Stephen's Green은 그들에게 맛있는 식사를 제공했다.

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